Небольшое повествовательное видео о модернизации системы обдува печки в автомобиле Нива 2131. Электро клапан на печку нива- классика. Улучшение нивовской.

1. Улучшение Печки Нива
2. Улучшить Печку Нивы

1. Дополнение к отзыву владельца о Лада Нива 2121 1983: Модернизация отопителя, Приветствую уважаемые дромовцы, 4вд, мкпп.
2. ОБЗОР 'Модернизированная печка на НИВУ 21310'. Доработка печки Нива 2121 часть 2.

Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям. Один из недостатков - шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы - установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот.

Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема. Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным!

Улучшение Печки Нива

Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно! Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены: 1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе. Инструкция по обслуживанию сосудов работающих под давлением. Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от а м Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера.

С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт. Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора 'волги' вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.

Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!

По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали. Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально.

Улучшить Печку Нивы

Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы: Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу. Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.

Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом. Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть 'печки' для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно. Возле полки шланги соединял уголками от Газели: Результат не заставил себя ждать!

Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь. Подведу итог. У меня установлены: 1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.

Термостат 2123 'метал инкар', латунный. Радиатор отопителя 2123, 'ДААЗ' (алюм).

Его площадь больше чем у нашего 'родного' раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для 'классики' с ней идут).

Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень! Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.

Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны. Для установки термостата Шнивы требуются: Нижний патрубок радиатора Шнивы, он подрезается на 15–20 мм с каждой стороны. Верхний патрубок радиатора 2105, из его большего колена делается патрубок от помпы к термостату, а из прямого участка делается шланг от головки к термостату длиной 70–80 мм, в него вставляется резиновая втулка стабилизатора от «Волги» в качестве дроссельной шайбы. Хомуты 25–40 — 5шт, 30–45 — 1шт, 12–16 — 1шт, 16–25 — 16 шт. Трубка, идущая от помпы вдоль блока цилиндров, снимается, от неё отпиливается фланец, под фланец ставится глухая прокладка, вырезанная из стенки патрубка 2105, таким образом глушится выход помпы к отопителю. Радиатор отопителя нужен только производства ДААЗ: Он немного дорабатывается, как на фото: Верхняя часть корпуса отопителя дорабатывается, как на фото: Нижняя часть корпуса дорабатывается, как на фото: Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом: Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт).

Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку: При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид: Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса. После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона. Нормальный обогрев получается из печки от форд фиеста(90-ых годов) стоит вполне бюджетно,на разборе 1200р за все в сборе(крыльчатка с эл.мотором+корпус печки с радиатором+щиток управления).Плюсов много,трех режимка,управление заслонками шестерни,4-е позиции работы.Но есть один не большой минус нет краника печки,я ставил от какой то иномарки в шланг подачи на печку а к нему тросик,а так дуйка хорошая мощная и теплая,кто сделает не пожалеете.Кстати места занимает немного,встает хорошо тока воздуховоды надо делать,я из сантех-гофры делал.

Экстремал писал(а): arty В свою поставил радиатор от 2101 медный Хороший новый медный радиатор Шадринского завода (черный) стоит 3000–3500 рублей. Радиатор Шнивы произволства ДААЗ стоит 600–700 рублей. Можно купить на разборке (если повезёт) медный радиатор производства СССР за 500 рублей и отдать его меднику для прочистки и ремонта за 200–300 рублей.

Потом ездить, наслаждаться теплом. Чинить течь радиатора каждые полгода. Шнивский гарантированно служит 5–8 лет, потом выбрасывается, ибо не жалко. Он лучше, как ни крути. Свой медный радиатор я паял два раза, потом сдал его в цветмет за 200 рублей.

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: Антон773, я всем советую кран ДААЗ, черный, они довольно надёжны, достаточно герметичные, легко управляются и не клинят. Их самое слабое место — иногда (очень редко) отламывается штуцер со стороны заслонки, это, ИМХО, на машинах с повышенным давлением в системе, с неисправным клапаном на пробке радиатора.